Протестантское кладбище Ферикёй: тихий европейский некрополь в сердце Стамбула

Протестантское кладбище Ферикёй — необычный уголок Стамбула, где под тенью кипарисов и старых платанов спят бок о бок британские дипломаты, прусские музыканты, швейцарские пивовары, американские миссионеры и немецкие учёные. Официальное латинское имя — Evangelicorum Commune Coemeterium, «Общее евангелическое кладбище». Оно расположено в квартале Ферикёй района Шишли, примерно в трёх километрах к северу от площади Таксим, и является официальным членом Ассоциации значимых кладбищ Европы (ASCE). Протестантское кладбище Ферикёй принимает посетителей с 1859 года и представляет собой своеобразный открытый музей надгробной скульптуры: здесь собраны памятники с XVII века до наших дней, а всего в его земле упокоилось около пяти тысяч человек.

История и происхождение Протестантское кладбище Ферикёй

История этого места начинается задолго до того, как в Ферикёй привезли первый гроб. До середины XIX века всех европейцев в Константинополе хоронили на обширном некрополе за Перой, который получил романтическое имя Grand Champs des Morts — «Великие поля мёртвых». Этот «город мёртвых» тянулся от нынешней площади Таксим в сторону севера и был настолько известен в Европе, что вдохновлял реформаторов кладбищенского дела от Парижа до Вены. У франкской, то есть западноевропейской, секции была самая узнаваемая атмосфера: кипарисы, мраморные стелы на латыни, кресты разных конфессий.

Но стремительный рост Стамбула сыграл против старого некрополя. С 1840 по 1910 год территория между Таксимом и Шишли превращалась из открытых полей и садов в плотную жилую застройку. «Великие поля мёртвых» оказались прямо на пути расширяющегося города. Уже в 1842 году американский миссионер Уильям Гуделл с горечью описывал, как ему пришлось перенести тело своего девятилетнего сына Константина Вашингтона, умершего от брюшного тифа: «Могила была выкопана глубоко, а гроб едва отсырел. Всё было тихо и спокойно… Прощай, любимое дитя!».

В 1857 году по указу султана Абдул-Меджида I османское правительство подарило землю в Ферикёе ведущим протестантским державам эпохи: Великобритании, Пруссии, США, Нидерландам, Швеции, Норвегии, Дании, Ганзейским городам и Великому герцогству Ольденбург. Первое захоронение состоялось в ноябре 1858 года, а официально кладбище открылось в начале 1859 года. В июле 1863 года останки более чем дюжины американцев, включая маленького Константина Гуделла, эксгумировали со старой франкской секции и перенесли в Ферикёй вместе с их надгробиями. Бывшие «Великие поля мёртвых» превратили в публичный парк — в 1869 году здесь открылся сад Таксим, на месте которого сегодня расположена одноимённая площадь.

Архитектура и что посмотреть

На первый взгляд Протестантское кладбище Ферикёй выглядит спокойным зелёным квадратом за высокой каменной стеной. Но стоит пройти через главные ворота — и попадаешь в пространство, где каждый метр рассказывает отдельную историю. Территорию организовали по западноевропейским образцам середины XIX века: ровные гравийные аллеи, аккуратные кварталы, невысокие живые изгороди из самшита и лавра. Кипарисы и платаны дают густую тень даже в августовский полдень, а цветущая сирень, глицинии и розы смягчают торжественность белого мрамора.

Monument Row: парад надгробной скульптуры

Главное зрелище — восточная стена, вдоль которой тянется так называемая Monument Row, «Аллея памятников». Сюда в разное время перенесли самые выразительные надгробия со старого франкского кладбища и поставили их в ряд, словно экспонаты в музее под открытым небом. Здесь можно увидеть барочные картуши XVII века, классицистические урны, готические стрельчатые арки, ангелов в романтическом стиле и скромные модернистские стелы XX века. Для русскоязычного путешественника это напоминает прогулку по Смоленскому лютеранскому или Волковскому кладбищу в Петербурге: та же тишина, тот же мелкий гравий под ногами, та же смесь европейских фамилий и восточного неба над головой.

Армянская протестантская секция

В юго-западном углу находится отдельная секция для армян-протестантов. Её отделяет от основного участка невысокая стена — когда-то это различие было принципиальным: армяне считались османскими подданными и хоронить их вместе с иностранцами было бы нарушением правил империи. Сегодня это различие сохраняется как часть исторической памяти. В этой же секции стоят надгробия греков, арабов, ассирийцев и самих турок-протестантов, включая бывших мусульман, принявших христианство. Эпитафии вырезаны на десятке языков: армянском, греческом, арабском, сирийском, английском, немецком, османском турецком с арабской графикой.

Военный мемориал Содружества

В центральной части есть одно военное захоронение Содружества: здесь лежит офицер британской разведки, погибший в 1945 году, в последние месяцы Второй мировой войны. Белая стандартная плита с крестом и надписью, типичная для всех кладбищ Commonwealth War Graves Commission, выделяется на фоне разностильных частных монументов.

Стили памятников — от барокко до модернизма

На кладбище представлены практически все направления европейской мемориальной архитектуры Нового времени. Семейные часовни-мавзолеи в неоготическом духе соседствуют с аскетичными крестами на низких постаментах. Встречаются статуи ангелов в рост человека, плачущие музы, раскрытые мраморные книги с эпитафиями и символические колонны, обломанные на середине, — популярный в XIX веке знак преждевременной смерти. Отдельно стоит посмотреть надгробия левантинских семей — Бомонти, Фрухтерманов, Лангов — чья роль в деловой и культурной жизни Стамбула XIX–XX веков была огромной. Многие эпитафии оформлены в виде коротких стихов или библейских цитат; встречаются надписи на семи-восьми языках рядом на одной плите — английский, немецкий, голландский, французский, шведский, венгерский, латынь и греческий.

Инициатива сохранения и новая жизнь кладбища

В 2018 году местные резиденты и потомки похороненных создали Feriköy Protestant Cemetery Initiative — волонтёрскую организацию по сохранению некрополя как места памяти, исторического ландшафта и городской зелёной зоны. В 2021 году правление семи генеральных консульств официально признало Initiative своим партнёром. С тех пор здесь проводят экскурсии, реставрируют надгробия и издают бюллетень с историями отдельных могил. Для путешественника это означает, что территория не просто «открыта в дневные часы», а живёт: встречаются таблички с QR-кодами, садовники ухаживают за живыми изгородями, а в будние дни можно попасть и на небольшую групповую прогулку с волонтёром-историком.

Интересные факты и легенды

• Здесь похоронен Франц Карл Бомонти (1857–1903) — швейцарский пивовар, стоявший у истоков современной турецкой пивоваренной промышленности. Именно его фамилия звучит в названии квартала Бомонти и одноимённой марки пива, знакомой многим, кто гулял по Бейоглу.
• Среди могил — надгробие Пауля Ланге (1857–1919), прусского музыканта, последнего придворного капельмейстера Османской империи. Он руководил оркестрами и хорами в Стамбуле почти сорок лет и, по воспоминаниям современников, дирижировал даже во время Первой мировой войны, когда в зале сидели и немецкие, и турецкие офицеры.
• На кладбище покоится Бетти Карп (1895–1974) — сотрудница американского посольства и разведчица, а также британский историк Норман Стоун (1941–2019), известный книгами по истории Первой мировой и Восточной Европы, много лет преподававший в стамбульском университете Билькент.
• Здесь же похоронен Элиас Риггс (1810–1901), американский миссионер и лингвист, работавший над переводом Библии на болгарский и армянский языки — его труды до сих пор используются в богослужении.
• Одна из самых трогательных историй связана с именем Константина Вашингтона Гуделла: мальчика дважды хоронили и один раз переносили, и именно его перезахоронение в 1863 году считается символическим началом новой жизни кладбища — переезда старой европейской памяти на новое место.
• Среди похороненных — Эрнест Мамбури (1878–1953), швейцарский учёный-византолог, автор классического путеводителя «Constantinople: Guide Touristique», а также Хилари Самнер-Бойд и Джон Фрили, соавторы знаменитого «Strolling through Istanbul» — без преувеличения самого цитируемого гида по городу на английском языке.

Как добраться

Протестантское кладбище Ферикёй находится в районе Шишли, примерно в 3 километрах к северу от площади Таксим. Самый удобный способ — метро линии M2 (зелёная ветка). Нужно ехать со стороны Yenikapı или Taksim до станции Osmanbey или Şişli-Mecidiyeköy, выход через квартал Ферикёй. От обеих станций до ворот кладбища — 10–15 минут пешком по улицам жилого квартала, ориентироваться можно по навигатору на координаты 41.0539, 28.9839. Путь от метро идёт мимо базара Ферикёй и нескольких левантинских доходных домов конца XIX века — сам маршрут уже становится частью прогулки.

Из аэропорта Стамбула (IST) удобнее всего доехать на метро M11 до станции Kağıthane с пересадкой на M7 и далее до Mecidiyeköy — всего около часа с чемоданом. Из аэропорта Сабиха Гёкчен (SAW) быстрее доехать автобусом Havabus до Таксима и оттуда одну-две остановки метро M2. Если едете на такси, называйте водителю «Feriköy Protestan Mezarlığı» или «Şişli Protestan Mezarlığı» — турецкие таксисты обычно знают оба варианта. Рядом, напротив через улицу, расположено католическое кладбище Пангалты, которое можно осмотреть заодно. В хорошую погоду можно дойти пешком от Таксима примерно за 35–45 минут: маршрут поднимается вверх по улице Халаскаргази, проходит мимо армянской церкви Сурб Аствацацин и спускается в Ферикёй — одна из самых атмосферных прогулок по старому Пера.

Советы путешественнику

Лучшее время для визита — весна (апрель–май), когда цветут сирень и глицинии, и осень (сентябрь–октябрь) с мягким золотым светом. Летом в Шишли жарко и многолюдно, но под кипарисами всегда прохладнее; зимой кладбище открыто, однако дорожки после дождя бывают скользкими. Заложите на прогулку 60–90 минут, а если интересуетесь эпитафиями и стилями памятников — все два часа.

Одевайтесь уважительно: длинные брюки или юбка, закрытые плечи. Это не религиозное требование, а правило приличия для действующего кладбища. Фотографировать можно и нужно, но избегайте снимать семьи, пришедшие к могилам, и не забирайтесь на постаменты ради удачного ракурса — многие памятники XIX века хрупкие. Часы работы могут меняться; перед визитом загляните на сайт Feriköy Protestant Cemetery Initiative или позвоните в одно из генеральных консульств, входящих в правление (Германия, Великобритания, США, Нидерланды, Швеция, Венгрия, Швейцария) — председательство меняется ежегодно.

Совместите прогулку с осмотром соседних объектов: католическое кладбище Пангалты через улицу, квартал Ферикёй с его антикварными лавками и блошиным рынком по воскресеньям, а также Бомонти с бывшим пивзаводом-лофтом и ресторанами. До Таксима можно спуститься пешком за 40 минут — маршрут пройдёт по улице Халаскаргази, одной из самых атмосферных артерий старого Пера. Для русскоязычного туриста, уставшего от шумных базаров и многолюдных мечетей, Протестантское кладбище Ферикёй — редкая возможность почувствовать ту «другую» Турцию: космополитическую, левантинскую, многоязычную, где под одним небом веками сосуществовали европейцы и османы, и где память об этом сосуществовании до сих пор читается на старых мраморных плитах.